Farming On the Edge of an Olive's Comfort Zone

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Friaul Julisch Venetien erstreckt sich über die nordöstliche Ecke Italiens, die an Slowenien und Österreich grenzt, und ist nur einen Steinwurf von der benachbarten kroatischen Küste entfernt. ​"Das ist natürlich nicht die Toskana oder Apulien “, sagt Franco Diacoli von Olio Ducale. ​"Wir befinden uns in der extremsten nördlichen Region, in der es noch möglich ist, Olivenbäume zu kultivieren. In vielerlei Hinsicht produziert diese Extremität ein Öl mit sehr intensiven Eigenschaften, Aromen und Aromen. “

Die Olivensorte Bianchera stammt aus der Provinz Triest, wo die warme Meeresbrise das Klima mildert und die Oliven vor eisigen Wintertemperaturen schützt. Das pia­nura — plain – ist versteckt unter den Hügeln, wo starke Winde aus dem Norden die Feuchtigkeit wegtragen. ​"In diesem Bereich ist es immer gut belüftet, und dies spricht für den Anbau von Oliven, da die Feuchtigkeit gefriert “, erklärt Diacoli.

1929 erlitt die Bassa Friulana einen Frost, der fast alle Olivenhaine der Region zerstörte. ​"Olives need sgrondi ter­rain made of ghi­aioso - gut durchlässig und kiesig - weder in der Erde noch in der Luft feucht. “ Wo die Erde aus Kies und Stein besteht, hält sie weniger Wasser zurück und die Oliven erleiden im Falle eines Frosts fast keine Schäden.

This year Franco Diacoli was lucky; on the evening of December -^th2009 sank die Temperatur tagsüber von 8 auf 10 Grad Celsius über Nacht auf -12 Grad Celsius. In der Region Cividale del Friuli, in der Diacoli 7 bis 8 Olivensorten anbaut, ist das Land kiesiger als terra, or earth, there­fore his olives were mostly saved.

Neben der Bianchera und einigen anderen autochthonen Sorten kultiviert Diacoli auch toskanische Sorten wie Frantoio, Leccino und Maurino, da das Mikroklima der Toskana dem von sehr ähnlich ist Cividale del Friuli with respect to the rain­fall and tem­per­a­ture. ​"Natürlich können wir in Friaul keine Sorten aus Sizilien anbauen, da die klimatischen Unterschiede zu extrem sind.

Unsere Menge könnte zum Beispiel nicht die von Apulien sein “, betont Diacoli. ​"Von Juni bis September regnet es dort jedoch nie, sodass die Oliven nicht mehr wachsen, bis der Regen wieder einsetzt. Hier in Cividale regnet es immer, so dass unsere Oliven nie aufhören zu wachsen und intensive Aromen und Düfte entwickeln. “

The Bianchera olive pro­duces a unique oil with pri­mary char­ac­ter­is­tics of arti­chokes and herbs. It has a very low acid­ity level and very intense fla­vor, and for this rea­son it is often blended with other oils while stay­ing true to the DOP cer­ti­fi­ca­tion para­me­ters, or Denominazione di Origine Protetta, which reg­u­lates the qual­ity and ter­ri­tory from which the oil comes, and pro­tects the olive oil con­sumer. However, Diacoli makes an extra vir­gin olive oil using -% Bianchera that, he points out, placed among the top - out of - olive oils at a recent event in Croatia.

"Apart from the Bianchera which I pro­duce and, like they say, la cam­panile di casa e sem­pre piu grande, - der Glockenturm Ihres Hauses ist immer der größte - die Aromen und Düfte der sizilianischen Olivenöle sind meiner Meinung nach die besten. Sie haben besondere Empfindungen für Tomaten - das Blatt und die Frucht. “Diacoli gibt jedoch zu, ​"Es kommt immer auf die Qualität der Oliven an, auf das Land, aus dem sie stammen, und auf die Art und Weise, wie das Öl hergestellt wurde. Sie können schreckliches Olivenöl von der gleichen Stelle haben, wo schönes Öl hergestellt wird. "

Im Norden ist es typisch, die Oliven zu ernten, während sie noch grün sind, bevor sie gereift sind, da es zu spät ist, ein Öl von guter Qualität zu produzieren, wenn der Boden erst einmal gefroren ist. ​"Wir ernten Ende November, bevor die Oliven schwarz werden - das gibt uns intensive Aromen und Düfte “, sagt Diacoli. ​"Wir können nicht daran denken, im Februar zu ernten, so wie es im Süden der Fall ist. In Apulien und Sizilien ernten sie die Oliven oft, wenn sie sehr reif sind, und lassen sie sogar vom Baum fallen. Der Ölanteil ist also höher, aber die Qualität kann geringer sein. “

"In order to make a good prod­uct, it’s impor­tant to fol­low strict guide­lines; you have to bring the healthy olives to the press once they’ve matured to the per­fect point — you can’t wait for the olive to become over­ripe, they should be half green and half dark; at this point the olives don’t con­tain the max­i­mum amount of oil, but they have the max­i­mum aro­mas and fla­vors. Then you need to har­vest and press in the same day, which takes some coor­di­na­tion.”

Diacoli erntet seine Oliven von Hand und bringt sie zu einer öffentlichen Presse, die von anderen verwendet wird olive oil pro­duc­ers in the province of Cividale. ​"Ich muss mich an einen Zeitplan halten; Ich muss einen Termin vereinbaren, um meine Oliven zu einer bestimmten Zeit zur Presse zu bringen, aber nicht als erstes am Morgen - wenn die Presse über Nacht mit dem Fruchtfleisch von einem anderen Bauernhof gesessen hat, möchte ich nicht, dass sich das oxidierte Fruchtfleisch mit ihm mischt meine Oliven und die Qualität meines Öls verschlechtern. “

Diacoli begann vor 9 Jahren mit dem Anbau von Oliven, als ihm ein Freund ein Stück Land von seiner Farm anbot. ​"It hap­pened by chance; the farmer who was work­ing this piece of land had quit, and my friend didn’t know what to do with it — he has a large farm, so it was noth­ing for him to invest a lit­tle some­thing in a new project. We decided to plant some olive trees and when it was time, we’d har­vest the olives. We didn’t have a clue about how to make olive oil, but this was our idea.”

They had some help from ERSA, Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, the agency for the rural devel­op­ment in the region. ​"Sie halfen uns, sagten uns, wie viele Bäume wir auf diesem Stück Land pflanzen sollen, wie weit voneinander entfernt und was wir für die Herstellung des Olivenöls benötigen würden “, sagt Diacoli. Im Laufe der Jahre hat Diacoli die Leidenschaft und das Engagement entdeckt, die erforderlich sind, um Oliven anzubauen und zu ernten und ein hochwertiges Olivenöl herzustellen. ​"Wenn Sie ein gutes Olivenöl probieren, sollte es Ihren Mund nicht verschmutzen. Die Aromen sollten intensiv und anhaltend sein, sie sollten verweilen, aber das Olivenöl sollte Ihren Mund sauber lassen. Wenn es einen fettigen Film auf Ihrer Zunge hinterlässt, wissen Sie, dass während des Produktionsprozesses etwas schief gelaufen ist. “

Wenn es um die Auswahl von nativem Olivenöl extra in einem Supermarkt oder Fachgeschäft geht, rät Diacoli: ​"Es ist nicht wahr, dass der Preis die Qualität macht; es ist das Gegenteil. Wenn überhaupt, macht die Qualität den Preis. “

Warum also ein Olivenöl kaufen, das aus Friaul stammt, einer Region, die besser für ihre wunderbar knackigen Weißweine und den malerischen Blick auf die Alpen bekannt ist? ​"In allen typischen Produkten gibt es das Terroir. Ich möchte dieses Beispiel geben: In Friulano-Olivenöl gibt es die Eigenschaften von amaro e pic­cantebitter und würzig von der Bianchera-Olive, die ziemlich stark und intensiv sind. Kommen Sie la persona, genau wie ein Friulano, in Bezug auf unsere typischen Eigenschaften; wir sind tosto, ruvido, grezzo - hart, grob und roh - wir sind als Volk nicht sehr expansiv. Im Laufe der Jahre haben wir in dieser Region viele barbarische Invasionen und Massaker erlebt, und wir sind Fremden gegenüber verschlossen und misstrauisch geworden. Aber wenn ein Friulano es schafft, einem anderen zu vertrauen, wird es das Gegenteil; Wir sind umgänglicher als alle anderen. “

"Surely, Italians from the south are more open and accom­mo­dat­ing from the begin­ning — like the Napolitani. Their olive oils are also sweeter — the bit­ter ele­ments hardly exist at all. This comes from tra­di­tion, from a way of think­ing. I’ll explain: If I har­vest - kilos of olives and leave them in the sun to dry out, when I put them on the scale I’ll have - kilos of olives, but the same amount of oil either way. What has hap­pened? When I take the olives to the press, I have to pay by weight, not by the olive oil I pro­duce. When the econ­omy was in bad shape, it became a habit for peo­ple to leave their olives out in the sun to dry. This pro­duced an oil of lesser qual­ity — it was still an olive oil that had fat and gave energy, but the cost was cut almost in half.”

"This men­tal­ity still exists in the south; not every­one, mostly old fam­i­lies have con­tin­ued the tra­di­tion of dry­ing their olives out in the sun before going to the press. Sometimes they even wait to har­vest the olives until after they’ve fallen from the tree. This is the prob­lem with oil of bad qual­ity; to make an olive oil of good qual­ity, the olives must be har­vested before com­plete mat­u­ra­tion. We lose a bit in the oil, it costs us at the press, but in the end we have an impor­tant oil,” says Diacoli. ​"Ich gab einigen Leuten aus dem Süden mein Olivenöl zum Abschmecken und sie sagten, dass das Öl aus dieser Region nicht gut ist - es ist roh. “

Auf die Frage, ob er bei jeder Ernte den gleichen Geschmack und die gleichen Aromen wie ein Winzer produzieren möchte, antwortete Diacoli: ​"No. With olive oil you can’t change any­thing. You can screw up, make a mis­take, and ruin it. But, if you do every­thing well, it can be won­der­ful, because your trees had water, sun, etc. Or it can be a bit less, because it was a dry year, or who knows. With wine, you take it into the can­tina, and you work it — with olive oil you can’t do any­thing. What the press gives you is what you get.”

With respect to Diacoli’s prized Bianchera, he says, ​"Es ist sehr schwierig zu kultivieren, da es sich um eine Sorte handelt, die anfällig für einen Pilz ist, der bekannt ist als: l’occhio di pavone, that attacks the leaves of the tree.” Yet ulti­mately, ​"Es gibt uns ein außergewöhnliches Olivenöl und - wie die meisten Dinge im Leben - sind es die Dinge, die am schwierigsten sind, die fast immer am meisten geschätzt werden. “

Photos: Lara Camozzo for Olive Oil Times